Учебное пособие

АЗБУКА КРОЯ

Моделируем рукава покроя кимоно

Кимоно называют одежду, лиф и рукав которой составляют одну деталь (рис 499).

Рис. 499

Покрой кимоно не рекомендуется лицам, достаточно полным, так как он утяжеляет фигуру.

Чтобы сообщить руке свободу движений, рукав покроя кимоно имеет в области подмышек дополнительную деталь, называемую ластовицей.

Построение чертежа основы кимоно. Построение кимоно заключается в соединении чертежей переда и спинки с чертежом рукава, соответствующего данной модели. В данном случае удобнее использовать лекала основы лифа и рукава в натуральную величину.

На большой лист бумаги переведите отдельно спинку и перед базового лекала, оставив сбоку по 45 см и внизу, начиная от линии талии, 30 см.

На спинке ничего не меняйте (рис. 500).

Рис. 500

На переде верхнюю вытачку предварительно переведите в горловину (1). Цифры, обозначенные на рисунке, показывают порядок выполнения операций.

Для одежды прямого покроя линии боковых срезов следует проводить после выполнения основных построений.

Для распределения ширины проймы, от правильности которого зависит положение ластовицы,. на переде и спинке проведите горизонтальные линии на уровне глубины проймы(2).

На переде и спинке проведите вертикали, касательные к линии проймы (3). Измерьте полученную ширину переда и спинки между линиями 3 (например, 12,2 см).

Полученную величину разделите пополам и поставьте надсечку 4 (например, 12,2 : 2 = 6,1 см).

От надсечки 4 проведите новые линии боковых срезов, не изменяя ширины деталей по линии талии. Желательно, чтобы линия бокового среза спинки была наклонена больше, чем линия переда (сплошные линии от надсечки 4). В случае необходимости измените ширину талии, чтобы получить больший наклон линии бокового среза спинки. Для одежды прямого покроя линии боковых срезов перемещают параллельно. Ширина проймы между линиями 3 должна составлять треть мерки обхвата руки по линии проймы плюс припуск в зависимости от вида одежды: для платья и прилегающего жакета — 2 см; для жакета прямого покроя — 4 см; для пальто прямого покроя — 6 см.

Проведите вспомогательную наклонную линию рукава переда (рис. 501). Для этого, начиная от надсечки 5, проведите горизонтальную линию длиной 20 см. Ее конец отметьте надсечкой 6. Из конца горизонтальной линии опустите перпендикуляр длиной 23 см, поставьте надсечку 7. По горизонтали от надсечки 5 влево отложить 1,5 см. Полученную точку соедините с надсечкой 7 штриховой наклонной линией 8. Расстояние между надсечками 6 и 7 непостоянное. Оно зависит от степени наклона линии рукава кимоно.

Рис. 501

Для построения линии ластовицы нужно определить ширину ластовицы. Ее определяют по обхвату руки и ширине проймы.

Для платья и прилегающего жакета ширина ластовицы равна 1/3 обхвата руки; для жакета прямого покроя — 1/3 обхвата руки плюс 1 см; для пальто прямого покроя — 1/3 обхвата руки плюс 2 см. Минимальная же ширина ластовицы равна приблизительно диаметру руки по линии проймы.

Учитывая, что рука около проймы имеет самую большую толщину фука имеет скорее овальную форму, чем круглую), будет понятно, что расчет, основанный на ее диаметре, вовсе не преувеличен.

Такая зависимость распространяется на одежду (платья, жакеты, пальто), имеющую стандартные измерения. В остальных случаях ширина ластовицы равна 1/3 обхвата руки плюс 1/3 ширины, прибавленной к основе изделия.

Полученную ширину ластовицы разделите пополам (например, при обхвате руки, равном 29 см, 29 : 3 = 9,7 см; 9,7 : 2 = 4,8 см).

От надсечки 4 отложите по горизонтали 4,8 см и поставьте надсечку 9- Через полученную надсечку проведите вертикальную линию к линии проймы, пересечение с которой обозначьте надсечкой А Если линия проймы на чертеже основы расположена слишком высоко или слишком низко, такой же недостаток будет иметь и рукав кимоно.

Если распределение ширины проймы было сделано верно, надсечка А будет находиться на определенном расстоянии от линии 3. Для платья и прилегающего жакета это расстояние равно не менее 1 см; для куртки — не менее 1,5 см; для пальто прямого покроя — не менее 2 см.

Для построения нижней линии передней половинки рукава (рис. 502) проведите линию, перпендикулярную верхней линии рукава, проходящую через надсечку Л и продолжающуюся вниз (от надсечки 10 до надсечки 11). Расстояние от надсечки Л до надсечки 11 равно расстоянию между надсечками 4 и 9 (см. рис 501).

Рис. 502

Измерьте ширину рукава от надсечки 10 (см. рис 502) до надсечки 11 и перенесите ее немного дальше, чтобы начертить нижнюю линию рукава параллельно линии верхнего среза.

Место пересечения линий нижнего среза рукава и бокового среза отметьте надсечкой В. От надсечки В к надсечке А проведите первую линию надреза.

От надсечки Л проведите вторую линию надреза, проходящую на расстоянии 1 см от надсечки В, измеренном по перпендикуляру к линии АВ. Пересечение проведенной линии с линией нижнего среза рукава обозначьте надсечкой С. Надсечки А, В и С отметьте четкими черточками и не забудьте перенести их на ткань.

Для построения линии верхнего среза рукава спинки проведите наклонную линию так же, как на переде (рис. 503). Наклон этой линии должен быть такой же, как на переде. Для этого из высшей точки проймы спинки (надсечка 5) проведите линию баланса, перпендикулярную линии верхнего среза рукава.

Рис. 503

Для построения линии ластовицы сложите лекало спинки из прозрачной бумаги и лекало переда изнаночными сторонами внутрь и совместите линии боковых срезов (надсечка х). На рис. 503 штриховыми линиями дана часть переда, видимая при совмещении лекал благодаря прозрачности бумаги.

Перенесите на спинку линию ластовицы, отмечая надсечки А и В.

Если линия бокового среза спинки очень наклонна по отношению к линии бокового среза переда и надсечка А располагается выше линии проймы более чем на несколько миллиметров, следует исправить наклон линии бокового среза, начиная от надсечки 4 (на переде и спинке), затем провести новую линию ластовицы на переде. Для этого поставьте острие карандаша на надсечку Л и поворачивайте лекало спинки до тех пор, пока линии середины не будут параллельны (рис. 504). Перенесите на спинку линию нижнего среза рукава и линию ластовицы АС.

Рис. 504

Если линии верхних срезов рукава переда и спинки построены правильно, они должны быть параллельны.

Переверните сколотые булавкой листы бумаги, чтобы перед оказался сверху (рис. 505). Пользуясь прозрачностью бумаги, перенесите со спинки на перед линию баланса (надсечки А совмещены). Расколите листы бумаги, чтобы закончить построение чертежа переда.

Рис. 505

Переведите на отдельный лист бумаги часть лифа, заключенную между точкой Р и линией плеча (см. рис. 500, штриховые линии).

Положите эту копию под лекало и, совместив точки Р, поворачивайте до тех пор, пока линия баланса на лекале не коснется высшей точки проймы на копии.

Сколите листы бумаги в таком положении. Сотрите предварительные штриховые линии на лекале (рис. 506) и замените их теми, которые видны на копии (сплошные линии). При этом величина раствора верхней вытачки, переведенной в горловину, уменьшается на величину, оставленную в пройме (например, на 1 см).

Рис. 506

Эта небольшая вытачка не ухудшает прилегание лифа и придает ему некоторую мягкость.

Величина раствора исчезающей при вращении лекала вытачки не должна превышать 2 см. Превышение может быть по двум причинам: либо спинка намного длиннее, чем перед лифа, либо раствор верхней вытачки очень велик В обоих случаях надсечка 5 на переде далеко отстоит слева от линии баланса, начерченной на спинке. При этом надо переделать спинку (например, увеличить раствор плечевой вытачки, чтобы переместить влево линию баланса) или оставить лиф с уменьшенным прилеганием.

Следует иметь в виду, что если верхняя вытачка имеет незначительную величину раствора, то вследствие вращения лекала она может исчезнуть совсем.

Окончательно линию верхнего среза рукава проведите, как показано на рис 507. Сначала проведите горизонтальную линию длиной 20 см от новой надсечки 5 до надсечки 6.

Рис. 507

Отметьте новую надсечку на расстоянии 1,5 см от надсечки 5. Затем, начиная от этой последней надсечки, проведите линию верхнего среза рукава.

Для построения линии низа рукава продолжите линии верхнего и нижнего срезов до нужной длины и перпендикулярно этим линиям проведите прямую линию низа. Проведите линию локтя на уровне измерения длины до локтя минус 1 см.

Для плечевых накладок линию плеча проведите с некоторой выпуклостью, подняв надсечку 5 на 0,25 см и проведя линию плечевого среза через полученную точку.

Если все построения были выполнены правильно, то ширина рукава будет равна: для платья — обхвату руки плюс 4—5 см; для прилегающего жакета — обхвату руки плюс 5—6 см. Ластовицы прилегающего жакета и платья одинаковы, но в жакете плечо лифа завышено и пройма углублена, что создает расширение рукава; для жакетов и пальто прямого покроя — обхвату руки плюс 6—7 см.

Чтобы поместить ластовицу между срезами рукава, рассеките ткань от надсечки А по двум линиям надреза и раздвиньте срезы. У надсечки А срезы слегка закруглите.

Надсечки В и С соедините прямыми линиями.

Построение чертежа ластовицы. Проведите горизонтальную линию АА длиной, равной ширине ластовицы (рис. 508). Линия АА равна удвоенной величине, использованной для определения положения надсечки А на переде лифа.

Рис. 508

Посередине линии АА проведите перпендикуляр. Измерьте линии надреза АС и АВ на рис. 507 и отложите их от точки А, чтобы получился ромб, как показано на рис. 508. Обозначьте точками Б и С соответственно надсечки надреза.

Углы ластовицы у точек А слегка закруглите. Для этого расширьте ластовицу на 0,25 см на уровне каждой точки. Закругленные углы соедините прямыми линиями с точками В и С.

Изменения чертежа. Ниже приводятся особенности построения чертежа при его изменениях.

Расширение рукава по верхнему срезу выполняют, если хотят сделать рукав более широким или при очень полной руке.

Недостающую ширину рукава разделите пополам и на расстоянии, равном полученной величине, вниз от точки 10 проведите линию, параллельную линии верхнего среза рукава (рис. 509).

Рис. 509

Выше точки 10 линию плеча проведите в виде плавной кривой, как показано на рис. 509. То же самое выполните на чертеже спинки.

Расширение рукава по нижнему срезу является наиболее частым в одежде прямого покроя.

Надсечку А находящуюся всегда на линии проймы, поместите ниже в соответствии с углублением проймы внизу.

Прежде чем изменить чертеж таким образом, подумайте, можно ли углубить пройму. Возьмите копию чертежа основы прямого жакета покроя кимоно, ограничивая длину рукава линией локтя. Проведите штриховую линию проймы (рис. 510), линию нижнего среза рукава и линии надрезов (надсечки А¹ и С¹).

Рис. 510

Передвигайте чертеж вверх, совмещая линии боковых срезов, пока линия нижнего среза рукава основы не окажется удаленной от штриховой линии на половину прибавляемой ширины (например, на 3 см для переда). Перемещаемая линия должна быть параллельна штриховой. На рис. 510 сплошными линиями показан чертеж после расширения (надсечка А²).

Для чертежа спинки сделайте то же, что для переда после нанесения новой надсечки В.

Зауживание рукава внизу выполняется путем опускания линии участка верхнего среза рукава от надсечки D. Этот способ используется для очень коротких или очень прилегающих рукавов.

Возьмите копию чертежа переда прилегающего лифа покроя кимоно, ограничивая длину рукава линией локтя. Проведите штриховую линию проймы, линию нижнего среза рукава и линии надреза (рис. 511).

Рис. 511

Эту копию сдвигайте вниз, совмещая линии боковых срезов, пока надсечка А² не дойдет до уровня сочленения руки с торсом.

Переведите сплошными линиями линии нижнего среза рукава, проймы, надрезов, а также надсечки (см. рис 511).

Сделайте то же самое на чертеже спинки после того, как на нее перенесете положение надсечки В¹ с чертежа переда.

Изменение наклона рукава применяется только при расширении рукава без изменения его выпуклости и без перемещения надсечки А вниз.

Такое изменение наклона используют, если верхняя вытачка переда отсутствует или очень мала.

На чертеж переда лифа перенесите надсечку Л (для сравнения обозначьте штриховыми верхнюю и нижнюю линии рукава чертежа основы).

Переведите на лист бумаги (рис. 512) перед лифа покроя прилегающего кимоно.

Проведите штриховую линию от надсечки 5 до надсечки 6. Длина линии 20 см. Отметьте надсечку, расположенную на расстоянии 1,5 см от надсечки 5-

Из надсечки 6 опустите перпендикуляр длиной, равной длине линии 5—6 (см. стрелку на рис. 512).

Отложите вверх 1,5 см от последней надсечки и отметьте точку, через которую пройдет линия верхнего среза рукава.

После построения чертежа переда и спинки проверьте ширину рукава. Если она недостаточна, рукав расширяют одним из способов, указанных выше.