Учебное пособие для начинающих

Резьба по дереву

Барельеф с виноградной кистью. Основание поделки

Самым дефицитным материалом этой поделки (рис. 202) является основание изделия - доска любых размеров в пределах от 25 до 47 см по длине и толщиной от 2 см для маленьких размеров до 4 см - для больших. Доску желательно иметь из темного дерева, лучше - красного. Иногда попадаются подходящие доски в продаже в хозяйственных магазинах, предназначенные дпя кухни. В крайнем случае, можно использовать доску из светлой, но обязательно мелкотекстурной древесины. Светлую древесину после обработки придется проморить, для чего лучше использовать натуральную ореховую морилку. О морении написано в соответствующей главе.

Рис. 202.
Барельеф виноградной кисти (махагони, бук). Одна из возможных первых поделок начинающего резчика

Предпочтение надо отдать, однако, натуральной древесине, для чего можно использовать (даже склеить заготовку из отдельных частей) бук, орех, вишню, грушу, эвкалипт темных тонов, ольху, дуб. Для частей светлой древесины - кисть винограда и кант рамки - подойдет липа, береза, осина. Здесь важно подобрать гармоничную пару по цвету пород древесины. Это может быть сочетание вполтона, например, красное дерево и розовый бук, бук и красноватого оттенка береза, красное дерево и груша, красное дерево и ольха, темный эвкалипт и бук (груша или ольха).

Другим решением может стать сочетание по принципу контраста: например, мореный дуб или мореная тушью основа и светлый орнамент из березы, темные породы ореха и другое светлое дерево. От удачного сочетания двух пород древесины во многом зависит успех будущего резьбового изделия. Учесть надо и место, для которого оно будет предназначено. Например, предлагаемая на рис. 202 поделка выполнена из сочетающихся пород красного дерева (акажу) и розового бука, так как предназначена для ансамбля из такой же древесины. Необходимый инструмент для работы будет описан ниже.

Основание изделия должно быть предварительно хорошо остругано с обеих сторон, одной толщины по всей площади доски, без изъянов и сучков. Затем на бумаге, с сохранением предлагаемых на рисунке пропорций, строится эллипс по размерам большой и малой оси (о построении эллипса по заданным осям см. в следующем разделе). Заметим, что эллипс для упрощения нельзя заменить овалом (сопряжением двух окружностей): строгость силуэта будет этим нарушена.

Эллипс, вырезанный из бумаги, накладывается с тыльной стороны доски и очерчивается, причем намечается сразу же положение его осей, которые затем проводятся также и на доске. В точке пересечения осей просверливается небольшое отверстие (оно будет потом закрыто). Через торцы доски, ориентируясь на отверстие посередине, проводятся оси и на ее лицевой стороне. Все это нужно для последующего строгого контроля формы поделки.

На лицевой стороне заготовки также обводится по бумажному шаблону эллипса очерк (контур) будущего основания (ориентируемся на оси). Теперь контур изделия может быть вырезан обычной ножовкой, причем при выпиливании следить надо за строгим очерком, главным образом, по обратной стороне, так как лицевая сторона будет заоваливаться - значит, спиливание нужно вести с обратной стороны. Куски отпиленного материала сохраняются.

На лицевой стороне намеченные оси сокращают с концов на 1/8 величины от малой оси с каждого из четырех концов и на полученных осях строят новый эллипс, который будет контуром углубления в основе. Можно его также предварительно построить на бумаге.

Полезно начертить от руки еще один эллипс внутри, т. е. несколько отступив от намеченного контура углубления, и внутри полученного эллипса сделать пробную резьбу, чтобы убедиться, что работа пойдет нормально. Здесь же можно опробовать и инструмент.

Начать выборку древесины лучше с надреза прямой стамеской с немного выпуклым лезвием от линии контура, направляя ее все время внутрь эллипса с продвижением вдоль линии и держа стамеску наклонно к плоскости доски приблизительно под углом в 30-45°. Надрез нужен дпя более четкой границы выемки, так как, будучи выполненной карандашом, она может потом стереться. При работе особая строгость не нужна, поскольку четкость контура выемки впоследствии будет подправляться, но нельзя уходить за границу контура наружу или делать глубокие надрезы: они могут испортить профиль выемки. Нельзя также резать стамеской линию, как резаком, вдоль нее. так как инструмент может сорваться и сделать шрам на ободе.

Теперь пора подумать о соблюдении ровного профиля выемки и сделать хотя бы два (продольный и поперечный) шаблона из плотной бумаги по предлагаемому на рис. 203 образцу. Шаблоны лучше сначала начертить на отдельной бумаге, вырезать и складыванием пополам проверить их симметрию. Кроме шаблонов полезно, хотя и необязательно, иметь кронциркуль для замера толщины стенок. Он потребуется резчику и для последующих поделок в резьбе. В крайнем случае, контроль толщины оставшейся стенки в самом тонком месте можно вести по отверстию в точке пересечения осей.

Рис. 203.
Шаблон дпя выемки в продольном (а) и поперечном(в) сечении основания (б)

Резать при выборке выемки удобно, как показано на рис. 204: при низкой посадке поделка зажата коленями и нижней частью груди, локти упираются в колени, стамеска держится двумя руками, древесина режется двумя руками в направлении на себя. Безопасность срыва стамески в этом случае обеспечивается тем, что движения ее ограничены упертыми в колени локтями (работают только кисти рук).

Рис. 204.
Посадка резчика при выборке древесины с направлением стамески на себя: прижатые локти ограничивают опасное продвижение лезвия

Там, где древесина задирается, нужно резать наискосок, а иногда и изменить направление на противоположное. При снятии большого объема древесины акажу лучше резать его поперек волокон.

Острая кромка опиленного контура обода будет мешать рукам при резьбе, лучше ее сразу же предварительно. заовалйть (впоследствии обод будет закругляться по шаблону). После того как древесина выбрана по контуру выемки, выбирается ее середина до максимальной глубины и к нему подравнивается профиль выемки от периферии к центру с ориентировочным контролем по шаблону. Не надо сразу скалывать кусок древесины побольше - это опасно. В случае непредвиденного скола придется отколотый кусок вставлять на столярном клею в гнездо, а работу прекратить, пока склейка подсохнет.

Среднюю часть выемки лучше резать стамеской следующим образом: от центра к периферии или от периферии к центру, в зависимости от того, как требует направление волокон древесины. Особенно с этим приходится считаться при работе с акажу.

Поверхность фона выемки можно сделать по разному: или совершенно ровной и полированной, или в виде декоративных резков, получающихся от полукруглой крутой стамески и направленных от периферии к центру (конечно, могут быть и иные решения). Во втором случае перед нанесением чистовых резков необходимо хорошо заправить стамеску и наносить ею окончательную резьбу, тщательно следя за чистотой каждого резка. Если получаются задиры или мелкие сколы на кромках пересечения резкое, особенно поперек волокон, нужно или изменить направление стамески в этом месте, или придать ей вращательное движение вокруг продольной оси, т. е. приспособиться так, чтобы получить чистый резок.

Полезно при работе поделку ориентировать на боковое освещение, тогда четко вырисовывается каждый резок стамески.

Чтобы фон выемки выглядел более художественно, можно порекомендовать следующие приемы: направление резков к центру эллипса (как одно из решений), но некоторые резки отклоняются слегка от этого направления, что создает иллюзию их произвольного расположения; резки должны быть разными по форме и глубине, а их пересечение местами даже выходит за пределы общей поверхности выемки.

По окончании работы с выемкой нужно еще раз проверить форму и чистоту отделки каждого резка. Впечатление должно быть такое, что резьба сделана сразу, легко и просто, как будто каждый резок стамески делался не задумываясь, за один прием. На самом деле приходится и резки, и их форму компоновать продуманно, чтобы они выглядели произвольно расположенными, но в определенном ритме и без однообразия. Над отдельными резками приходится «мучиться» и изобретать способ их зачистки: то кончиком острого ножа убрать образовавшиеся неровности, то пологой стамеской подправить рваный круг резка, т. е. работать дополнительно над отдельными резками, особенно в такой хрупкой древесине, как акажу. Нужно стараться обходиться без шкурки, а если ее и применять, то так, чтобы не сглаживать острых кромок пересечения резков.

При другом способе (при ровной отделке фона выемки) приходится особенно часто пользоваться шаблоном, а для ее зачистки полезно применять какие-либо приспособления: изогнутый по профилю (в горячем виде) драчевый напильник, заточенную также по профилю циклю.

Выполнение обода основания. Отступив на 1 см от контура выемки, провести линию, параллельную контуру (рис. 205). В направлении от этой линии наружу сделать пробное округление в одном месте обода, обработать его форму и по образовавшемуся профилю вырезать из картона шаблон. Затем от руки и на глаз округлить обод ножом, сначала с боков - вдоль древесины, затем с торцов. При работе ножом надо приспосабливаться под направление волокон древесины, стругая, тянуть нож вдоль лезвия, что облегчает срезание.

Рис. 205.
Скруглекие обода с помощью ножа

Топор в работе применять не следует из-за опасности расколоть доску. Уточняя по шаблону, выровнять обод рашпилем и напильником. При работе рашпилем или напильником сначала выравнивают поверхность от очерченной линии, держа напильник с небольшим наклоном к плоскости доски и заоваливая поверхность лишь незначительно книзу. Доска расположена на коленях, придерживается левой рукой. Нужно следить, чтобы угол наклона напильника был по всему контуру одинаков.

Затем таким же образом обрабатывают поверхность обода от тыльной стороны основы, ориентируясь на эллиптическую линию обреза. Доска поворачивается каждый раз так, чтобы не снимать напильником древесину против направления волокон. Хотя при этом обрабатываемые поверхности с одной и с другой стороны почти сходятся, среднюю часть обода нужно оставить для выравнивания на последнюю, третью очередь. Ее обтачивают, сверяя форму обода с шаблоном.

Кроме шаблона контроль плавности гладкой поверхности обода осуществляется визуально с использованием освещения скользящими лучами. Применяя последний метод, опытный резчик получит ровную поверхность, не прибегая к помощи шаблона.

В процессе работы мелкие опилки и пыль стираются с изделия и напильника сухой или слегка влажной тряпкой так, чтобы она не мочила древесину. Тряпку как фартук можно положить на колени. Напильник при зачистке должен располагаться поперек волокон древесины и немного в сторону от их направления.

Перед тем как отшлифовать и отполировать шкуркой поверхность обода, проверяется: нет ли царапин, резких следов напильника, которые заглаживаются или тем же напильником, или более мелким.

Отделанную поверхность можно покрыть растительным маслом не только для того, чтобы видеть результат работы, но и для постепенной полимеризации. масла. Через несколько дней основу лучше покрыть лаком. Это. предохранит ее от загрязнения в процессе дальнейшего монтажа деталей.