Учебное пособие для начинающих

Резьба по дереву

       

Ручной токарный станок

Если резчик по дереву имеет в своем распоряжении стационарный токарный станок и особенно возможность пользоваться им, не причиняя шумом беспокойство окружающим, описание ручного токарного станка не будет представлять для него интереса. В этом случае мы приведем здесь лишь форму и конструкцию резцов, которые встречаются в специальной литературе и которые могут заинтересовать резчиков, если они хотят воспользоваться помощью токарного станка для выполнения отдельных деталей резьбовой композиции (рис. 130).

Однако в большинстве случаев домашнему мастеру приходится в первую очередь учитывать шум, производимый токарным станком в процессе работы. Любой токарный станок, будучи привинченным к столу или другой опоре (подоконнику, например, что иногда практикуется), вызовет шум, распространяющийся в том числе и через опору.

Рис. 130.
Инструмент для точения на токарном станке:
а - основной инструмент резчике; б - инструмент для расточки углублений; в - крючки, или выточки, для цилиндрических или криволинейных внутренних поверхностей

Ниже предлагается конструкция станочка на базе ручной электродрели, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе. Кроме того, она значительно снижает уровень шума. Это достигается за счет двух факторов: станочек располагается на коленях, что полностью исключает резонансный звук, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только на периоды непосредственной обработки изделия резцом, т. е. мотор не достигает полных оборотов и максимального шума.

Работа с ручным токарным станком (рис. 131) оправдала себя на практике. Она дает отличный результат при обтачивании мелких деталей, удобна в эксплуатации и, главное, имеет минимальный шумовой эффект.

Рис. 131.
Приспособления, позволяющие использовать дрель в качестве ручного токарного станка для мелких поделок

Такой станок рассчитан для обработки деталей длиной до 100 мм и диаметром до 50 мм. Для длинных поделок предусмотрен контрупор, короткие детали могут быть зажаты, как консоль, в патрон. Предусмотрены также два способа обработки: один из них, как и обычно, с опорой инструмента на переднюю опорную планку, другой - принципиально новый - с использованием для обтачивания деталей ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки. Второй прием оказывается в ряде случаев более удобным, чем первый. Он заключается в следующем.

Нож зажат за черенок правой рукой и упирается кончиком в заднюю стенку опорной коробки таким образом, чтобы его лезвие имело направление, перпендикулярное оси вращения поделки. Дрель пускается в ход, нож поворачивается лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет: лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика ножа немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию соприкоснуться с древесиной, то древесина будет «атаковать» лезвие под некоторым углом: станет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона ножа и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез.

Большой палец левой руки в это время постоянно находится на курке включателя и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или скорость вращения.

Конструкцию станочка легко понять из рис. 131. Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В приведенной на рисунке конструкции в качестве основной опоры использована металлическая стойка с хомутиком. Она продается в комплекте с некоторыми видами ручной дрели для привинчивания ее к верстаку. К этой стойке подгоняется сначала нижняя доска шириной, равной размеру опоры стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм.

Подгонка делается плотно, что даст устойчивость стойке. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом очерчивается граница аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягиваются болтом с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию (М10). Головка болта утапливается в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезается. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезается ножовкой.

Тремя гвоздями прибивается к выполненной доске вторая опорная боковая доска такой же длины и толщины и шириной около 95 мм (при забивании гвоздей упирайте детали в контргруз), а к ним с торца прибивается третья доска (95x90x20 мм), в которой затем засверливается отверстие для контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обычном станке.

Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляется соответствующей длины карандаш, который подгоняется в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину.

Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому конрупорный винт (длиной около 80 мм) - дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной: с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее использовать при меньшей длине).

Под винт сверлится в доске отверстие меньшего диаметра, винт ввинчивается в него с усилием, затем вывинчивается, и получившееся отверстие с резьбой смазывается машинным маслом.

Острый кончик винта обтачивается сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, сжать их и. поместить в зажим тисков, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную на личном напильнике и шкурке. Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы.

Передняя опорная планка делается в последнюю очередь. Наиболее удачной после испытания в работе различных конструкций оказалась приведенная на рис. 132 поворотная планка. Планка выполнена из бука, верхняя опорная кромка ее (толщиной 5 мм) расположена на уровне оси вращения поделки. На передней грани сделана продольная округленная выемка для упора полусогнутого указательного пальца, когда во время обтачивания правая рука держит резец, опирая его о кромку планки.

Рис. 132.
Опорная поворотная планка

С целью удаления или приближения опорной планки к поверхности обрабатываемой детали планка может поворачиваться относительно-двух шарниров: слева - шуруп, ввинченный в планку через специально просверленное в металлической стойке отверстие; справа - металлическая шпилька М8, один конец которой ввинчен в планку, другой конец ее, несколько выступающий наружу через отверстие в торцевой доске коробки, снабжен гайкой - барашком.

Завинчивая барашек, можно прижать планку к стенке коробки так, чтобы она могла с некоторым усилием поворачиваться рукой в процессе работы, но надежно удерживаться в заданном положении.

Нижняя кромка планки округлена, чтобы ребра не мешали ее вращению. Понятно, что центры отверстий для шарниров планки должны быть удалены от поверхности нижней доски коробки на величину не менее половины толщины планки. Толщина планки (около 18 мм) выбирается, в свою очередь, так, чтобы обеспечить возможность засверлить отверстие под шпильку (для шпильки М8 отверстие сделано сверлом диаметра 7,2 мм). В торцевой планке коробки отверстие сделано диаметром 8,2 мм для свободного прохода в него шпильки. Выполняется шпилька и ввинчивается в тело планки по аналогии с упорным винтом. Для шурупа в планке нужно также предварительно просверлить отверстие, чтобы шуруп ввинчивался в него с незначительным усилием.

Описанный ручной станок может быть при необходимости и возможности привинчен к верстаку или столу, для чего нужно или стяжной болт взять длиннее, или привинтить коробку к столу струбцинкой, но использовать доску в качестве прокладки, вырезанную по форме основания станка.

В случае отсутствия в распоряжении мастера металлической стойки с хомутиком придется всю конструкцию сделать .из дерева, в лучшем случае воспользоваться лишь накидной металлической скобой, охватывающей шейку дрели и стягиваемой с деревянной конструкцией шурупами или шурупом с одной стороны (постоянным) и винтом - с другой (отвинчивающимся).

Процесс работы. Для начала лучше отрезать от цилиндрического деревянного стержня, например, от прутка старой детской кроватки, заготовку длиной около 100 мм. Один конец ее застругать ножом, чтобы он вошел в патрон дрели, на другом - сделать полукруглым резцом в центре углубление для контрупора. Затем заготовка вставляется в патрон, слегка зажимается, упорный винт подводится к углублению в заготовке с небольшим упором в него. Патрон окончательно зажимается.

Как показано на рис. 133, ножом делается первая проба в снятии стружки и выравнивании поверхности заготовки в каком-либо одном месте до строго цилиндрической.

Рис. 133.
Точение на ручном токарном станке ножом с упором его в заднюю стенку коробки. Опорная планка откинута

После этого можно начать пробу в обтачивании шарика на ножке длиной около 15 мм (из таких деталей мы будем в дальнейшем вести компоновку виноградной кисти). Лезвием ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки можно работать в двух направлениях: влево и вправо. Нет нужды доводить поверхность шарика до строго цилиндрической, лучше оставить эту операцию на зачистку напильником и шкуркой, так же как ножка может быть впоследствии обстругана ножом до нужной толщины.

Не отрезая окончательно первую заготовку шарика с ножкой, выточим аналогично рядом другие такие же детали. Всего их при максимальной длине стержня 110-120 мм можно сделать до четырех при диаметре шарика около 15 мм с учетом того, что ножка первого шарика будет выполнена за счет конца, зажатого в патроне.

Обработав напильником и шкуркой поверхность шариков, доводят места обрезов до минимальной толщины, вытаскивают заготовку, разрезают и вручную на напильнике и шкурке затачивают места стыка.

Мастеру следует освоить и способ обтачивания полукруглой стамеской с выпуклым лезвием (или полукруглым резцом) с применением упора в переднюю планку. Несмотря на то, что при этом стамеску приходится держать одной рукой, упираясь согнутым указательным пальцем в опорную планку (рис. 134), управление резцом осуществляется легко. Полукруглый резец в этом случае хорош для снятия древесины вокруг ножки, хотя под конец операции, когда ножка становится тонкой, нужно осторожно подавать резец вперед, чтобы не спровоцировать перелом заготовки. Как видно по результатам работы, поверхность древесины в этом случае не обрабатывается так чисто, как лезвием ножа, и требует доводки напильником.

Рис. 134.
Точение полукруглой стамеской с упором руки и стамески в опорную планку

При некотором навыке можно точить ножом и с опорой его в переднюю планку, что дает также очень чистую поверхность.

Если заготовка поломалась, работу можно довести до конца, зажимая половинки заготовки как консоль.

Работая напильником и особенно шкурками, лучше «устроить» небольшой сквозняк или местную вытяжку (пылесос, например) или надевать марлевую повязку.

Освоив основные операции на токарном станке, резчик сам впоследствии найдет пути и способы, чтобы разнообразить приемы и применять различные инструменты для достижения наиболее скорого и качественного результата в работе.

Рейтинг@Mail.ru