Монтаж
сайдинга

Утепление стен под сайдингом

Перед началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении стен. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя (рис. 16) способами. Бюджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй, межкаркасное утепление. Утеплитель - жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуритановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительств и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не даст ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий, утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство с единственным различием - каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею, и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя парного слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установи утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода»; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы являются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых воли внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения. Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик, выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород - экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные - ножовкой.

При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный - непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй - более плотную.

Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопротивления ограждающей конструкции в течение всего холодного времени года. Поэтому многослойная конструкция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» стороны пароизоляционным барьером, то есть, покрыта с внутренней стороны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Здесь все просто, сайдинг - не герметичная обшивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердaчных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочная пароизоляция (масляная краска) делается по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т.д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ - нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляция устанавливается?

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, то она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены, она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не все так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть одни серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаго- ветрозащиту под сайдинговой обшивкой, решать нам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов напылением полиуретановой пены. Метод по строительным меркам молодой - это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух-трех десятков лет - и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рисунок 17). Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентом теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, - она скоро появится. Однако нужно предостеречь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое и утеплитель со временем может отвалиться. При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам (рисунок 18). Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навесными фасадами или реконструкция старых стен, требует нового подхода к размещению и последующему утеплению оконных и дверных коробок. При многослойной конструкции стены, в которую входит 10-15 см утеплителя, 2-5 см воздушной прослойки и 3-5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте получается в глубокой нише, что резко снижает естественную освещенность помещения. Поэтому перед тем как решиться на полное утепление стен, подумайте о его целесообразности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например, на пластиковые, приведет именно к нему, то можно сделать частичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома вертикальные и горизонтальные, а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проемов.

Существуют несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвинуты наружу в зону утепления (рисунок 18). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции степы, то есть наружный блок сдвигается в зону утепления, а внутренний остается там, где был - внутреннего ремонта будет меньше.

При оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится к откосу грибками. Утеплитель установленный на окопный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его можно будет полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пустить его под сайдинг не штукатуренным - на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна - вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно, ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй - отваливается. Если в вашей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов можете убедиться сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта трещинка сквозит и если из нее еще не дует, то уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять - это неразумно, теряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к стенам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не отвечающей современным теплотехническим нормам), достигает 35% от общих теплопотерь дома.

Рейтинг@Mail.ru