Профессия
автомеханик

Техническое обслуживание тормозной системы

Правила выполнения работ с тормозной системой

На разных моделях автомобилей одной марки тормозные колодки могут различаться. Применять следует только рекомендуемые колодки.

В зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей тормозных механизмов различают тормоза барабанные и дисковые. В барабанных тормозах силы трения создаются на внутренней поверхности тормозного барабана — вращающегося цилиндра. В дисковых — на боковых поверхностях вращающегося диска.

В большинстве современных автомобилей тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. На автомобилях с мощными двигателями дисковые тормоза могут устанавливаться и на задние колеса. Гидравлическая тормозная система разделена на два диагонально действующих контура. Ручной тормоз действует на задние колеса через трос. Как колодки дискового тормоза, так и колодки барабанных тормозов обычно регулируются автоматически, так что регулировка тормозов требуется только после ремонта, связанного с разборкой тормозной системы (рис. 52).

Рис. 52.
Схема тормозной системы ВАЗ-2107:
1 — бачок гидропривода тормозов; 2 — рычаг стояночного тормоза; 3 — контур задних тормозов; 4 — колесный цилиндр заднего барабанного тормоза; 5 — регулятор давления; 6 — торсионный рычаг регулятора давления; 7 — задний трос стояночного тормоза; 8 — уравнитель заднего троса; 9 — направляющий тросик переднего троса; 10 — передний трос стояночного тормоза; 11 — педаль тормоза; 12 — вакуумный усилитель; 13 — главный тормозной цилиндр; 14 — контур передних тормозов; 15 — тормозные цилиндры переднего дискового тормоза

Работы с тормозной системой требуют точности и чистоты. При чистке тормозной системы необходимо избегать вдыхания тормозной пыли. Она вредна для здоровья.

Через каждые 10 тыс. км пробега необходимо проверять уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов. Через каждые 25—30 тыс. км пробега автомобиля необходимо проверить работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя проверяют через 30—40 тыс. км пробега — один раз в 3 года. Не реже, чем через 50—55 тыс. км пробега, меняют тормозную жидкость, уровень которой должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до отметки МАХ. Нажатием толкателя на крышке бачка проверяют исправность сигнализатора уровня жидкости. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в автомобилях ВАЗ рекомендуют проводить раз в 2 года или в 5 лет. При осмотре проверяют вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости. Оно не должно быть засоренным.

В случае необходимости доливают тормозную жидкость. Перед техническим обслуживанием тормозной системы необходимо очистить каждый тормоз от грязи, промыть его теплой водой, высушить сжатым воздухом. Бензин, солярку, растворители, трихлорэтилен применять не следует, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой. На ней не должно быть следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. Если обнаружена смазка на накладках, нужно проверить, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители.

Очищать тормозные шланги и трубопроводы нужно аккуратно и осторожно. Если обнаружены трещины на оболочке или появления вздутий во время нажатия на педаль тормоза, шланг необходимо заменить. Чтобы найти повреждения, шланг необходимо перегибать в разные стороны, но не перекручивать. Места подсоединения трубок и шлангов не должны быть сырыми. При проворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля.

Если тормозной шланг растрескался, однако корд его не пострадал, его можно отремонтировать следующим образом. Тормозной шланг нужно снять, хорошо промыть бензином и нанести по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину, просушивая каждый слой 20 мин. Затем шланги необходимо поместить в нагретую до 130° духовку газовой плиты на 30 мин для вулканизации. Таким же способом можно восстановить в случае необходимости защитные чехлы шаровых опор и рулевых тяг. Нельзя очищать тормозные шланги и трубопроводы наждаком, отверткой или проволочными щетками, так как повреждение наружной оболочки может привести к коррозии.

Неисправности тормозной системы и их причины

Основными неисправностями тормозной системы являются:

  • недостаточная эффективность торможения, причиной которой может быть замасливание накладок колодок тормозных механизмов;
  • заклинивание поршней в колесных цилиндрах;
  • износ накладок тормозных колодок;
  • перегрев тормозных механизмов;
  • потеря герметичности одного из контуров, сопровождающаяся провалом педали тормоза;
  • применение колодок с несоответствующими накладками;
  • неправильная регулировка привода регулятора давления и некоторые другие причины.

При неполном растормаживании всех колес причинами могут быть увеличенное выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра, отсутствие свободного хода педали тормоза, разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина и минеральных масел, заклинивание поршня главного цилиндра.

Основными причинами притормаживания одного из колес при отпущенной педали являются поломка или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза, заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии, неправильная регулировка стояночного тормоза, разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов, нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодки к поворотному кулаку.

Причинами вибрации, визга тормозов являются ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза, большая овальность тормозных барабанов, замасливание фрикционных накладок, износ накладок при попадании в них инородных тел, сильное биение тормозного диска или его неравномерный износ. Если при торможении автомобиль уводит или заносит в сторону, то возможными причинами этого могут быть заклинивание поршня колесного цилиндра, закупоривание какой-нибудь стальной трубки из-за вмятины или засорения, загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок, неисправность регулятора давления, нарушение утла установки колес, разное давление в шинах.

Главными причинами увеличенного давления на педали при торможении являются разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов, неисправность вакуумного усилителя, повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабление его крепления на штуцерах.

Проверка элементов тормозной системы

Проверка тормозных колодок дисковых тормозов. Обе пары тормозных колодок передних дисковых тормозов в автомобилях ВАЗ заменяют одновременно при износе накладок до толщины 1,5 мм (рис.53). В автомобилях других марок границы износа накладок могут быть иными. Если колодки снимают не для замены, то необходимо их пометить, чтобы при сборке поставить каждую на свое место. Чтобы снять тормозные колодки, необходимо вынуть шплинты и пальцы с пружинами. Перед установкой колодок проверяют тормозной диск. На нем не должно быть повреждений и глубоких рисок. Изношенный диск заменяют новым.

Рис. 53.
Передний дисковый тормоз:
1 — пальцы крепления тормозных колодок; 2 — тормозной диск; 3 — кожух тормозного диска; 4 — тормозные накладки; 5 — тормозные колодки; 6 — суппорт

Для установки колодок необходимо переместить поршни как можно глубже внутрь цилиндров. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. При необходимости их заменяют.

Крышку бачка держат открытой и, если нужно, отбирают тормозную жидкость, чтобы она не переливалась, так как при перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается. Затем устанавливают колодки, вставляют пальцы с пружинами, ставят шплинты и пружины.

Проверка задних барабанных тормозов. Состояние колодок задних барабанных тормозов необходимо проверять через каждые 20—30 тыс. км пробега. Для проверки автомобиль устанавливают на ровной площадке и кладут под колеса упоры. Снимают автомобиль со стояночного тормоза и ослабляют болты крепления заднего колеса путем поддомкрачивания. Снимают тормозной барабан.

Отвертывают болты, вставляют их в технологические отверстия и завертывают до отделения барабана. Для облегчения снятия и установки тормозного барабана в зазор между ступицей и барабаном наносят на 15 мин препарат «Унисма—1». Если тормозной барабан не снимается, особенно когда рабочий тормозной цилиндр не действует, необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 3 мм в барабане вплотную к выступающей части полуоси. Сверление начинают по стыку барабана и полуоси, затем сверло отожмется от полуоси, как от более твердого материала, и в барабане образуется полуовальный паз, открытый в сторону полуоси, через который тормозная жидкость проникнет в зону контакта и облегчит снятие барабана.

После снятия тормозного барабана необходимо проверить состояние тормозных колодок с накладками и рабочей поверхности тормозного барабана. Сломанные, изношенные, деформированные колодки заменяют новыми.

Установка тормозного барабана

Посадочный поясок тормозного барабана перед установкой смазывают тонким слоем графитосодержащей смазки. Если на поверхности барабана имеются глубокие риски, при большой овальности поверхности барабана следует произвести его расточку и шлифовку.

Проверяя задние тормоза, необходимо обратить внимание и на состояние защитных резиновых чехлов рабочих цилиндров.

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги необходимо оберегать от попадания масла или топлива. Нельзя покрывать их красками. Для замены шланга нужно снять колесо, отвернуть соединительную гайку и снять кронштейн шланга. Затем отсоединить старый шланг от тормозного механизма и поставить новый так, чтобы он стыковался без перекручивания. После установки нового шланга необходимо прокачать тормозную систему.

Проверка тормозного цилиндра

Снятие главного тормозного цилиндра производят в следующем порядке: отсоединяют трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости, закрывают отверстия в трубопроводах и главном цилиндре, чтобы не было утечки жидкости и чтобы не попадала грязь, снимают цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю, снимают датчик аварийного уровня жидкости и сливают из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Если нет особой необходимости, бачок с главного цилиндра не снимают.

Перед сборкой все детали промывают изопропиленовым спиртом, высушивают сжатым воздухом или протирают чистой тряпкой. Все детали оберегают от попадания на них минерального масла, керосина, дизельного топлива, так как они могут повредить уплотнители. Уплотнительные кольца промывают 30 с, затем продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть очень чистыми, без ржавчины, рисок и иных дефектов. При каждой разборке цилиндра уплотнительные кольца следует заменить.

Установка главного тормозного цилиндра производится в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропривод тормозов для удаления воздуха.

Замена тормозной жидкости

Плановую замену тормозной жидкости обычно проводят зимой, не реже чем через каждые 50 тыс. км пробега. Тормозную жидкость нельзя отсасывать ртом через шланг, так как она ядовита. Кроме этого, тормозная жидкость очень едкая, поэтому следует избегать ее попадания на окрашенные поверхности. Если это случилось, необходимо вытереть загрязненное место и хорошо промыть чистой водой. Так как тормозная жидкость поглощает влагу из воздуха, хранят ее только в закрытых емкостях. Она не должна контактировать с маслами и смазкой, так как при загрязнении маслом тормозная жидкость выводит тормозную систему из строя. Использованную тормозную жидкость вновь в систему не заливают. При удалении воздуха из тормозной системы применяют только новую тормозную жидкость.

Для замены тормозной жидкости автомобиль устанавливают на подъемник или смотровую яму, снимают защитные колпачки со штуцеров, надевают на штуцеры резиновые шланги, другие концы которых опускают в стеклянные банки. Один механик отвертывает штуцеры на половину или на три четверти оборота. Второй механик 3—4 раза резко нажимает на педаль тормоза и плавно опускает педаль с интервалом между нажатиями 2—3 с, затем удерживает педаль нажатой. Жидкость будет вытекать из системы.

После того, как жидкость перестанет вытекать, нужно завернуть все штуцеры и слить жидкость из банок. Затем в бачок заливают свежую тормозную жидкость и вновь отворачивают штуцеры. Второй механик опять нажимает на педаль тормоза. При этом нужно следить, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN. Когда в стеклянной банке снова появится жидкость, штуцеры заворачивают. После замены тормозной жидкости систему прокачивают.

Прокачка тормозной системы

Нахождение воздуха в системе снижает эффективность торможения. На наличие воздуха в тормозной системе указывают увеличение рабочего хода педали тормоза и ее «мягкость». В этом случае гидравлический привод необходимо прокачать. Прокачку производят после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов.

Прокачку тормозной системы выполняют два человека. Сначала прокачивают задний, потом передний контур тормозов. Для этого отворачивают пробку бачка и доливают тормозную жидкость до нормы, затем снимают защитные колпачки со штуцеров и протирают их чистой тряпкой. Надевают на конец штуцера резиновый шланг из комплекта принадлежностей и погружают второй конец шланга в стеклянную банку, до половины заполненную водой (рис. 54). Второй механик 3—4 раза резко нажимает на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2—3 с и удерживает педаль в нажатом положении.

Рис. 54.
Прокачка тормозной системы:
1 — штуцер для прокачки; 2 — шланг; 3 — банка с жидкостью

Штуцер отворачивают на половину оборота, нажатием на педаль вытесняя из системы жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего нижнего положения и жидкость перестанет вытекать, необходимо завернуть штуцер.

Нажатие на педаль и отвертывание штуцера необходимо повторять, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, нужно завернуть штуцер до упора, снять шланг, протереть конец штуцера насухо и надеть на него защитный колпачок. В процессе прокачки нужно следить, чтобы уровень жидкости в бачке не уменьшался ниже минимально допустимого.

Если после прокачки повышенная «мягкость» в конце хода педали ощущается по-прежнему, прокачку необходимо повторить для каждой пары колес через два штуцера одновременно.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали регулируют при неработающем двигателе. В этом случае он должен составлять 3—5 мм. Регулируется свободный ход педали тормоза перемещением выключателя стоп-сигнала вместе с буфером. Для их перемещения необходимо отвернуть гайки крепления. Полный ход педали тормоза должен быть таким, чтобы расстояние от полностью нажатой педали тормоза до пола составляло не менее 1/5 от полного хода педали.

Проверка регулятора давления

Для проверки работоспособности регулятора давления необходимо поставить автомобиль на подъемник или на смотровую яму, очистить регулятор и чехол от грязи и осторожно снять чехол. Затем удалить остатки грязи и прочистить соединение «торсионный рычаг — поршень регулятора». Второй механик резко нажимает на педаль тормоза. Если регулятор тормоза исправен, то выступающая часть поршня должна переместиться относительно корпуса, торсионный рычаг закручивают.

Эту операцию повторяют два или три раза. Если регулятор работоспособен, в него нужно заложить 5 г свежей смазки, например, ДТ—1, и надеть чехол. Работоспособность регулятора давления проверяют раз в 2 года.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяют при неработающем двигателе, нажимая 6 раз на педаль тормоза. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, пускают двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна опуститься вниз. Если этого не происходит, нужно проверить герметичность подсоединения шланга к впускной трубе и к усилителю. Ослабление креплений приводит к подсосу воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Если автомобиль не затормаживается стояночным тормозом на уклоне до 30% при перемещении рычага на 5 зубцов сектора, возможно, несколько растянулся трос. В этом случае нужно отрегулировать ход рычага натяжным устройством. Для этого рычаг переводим в крайнее нижнее положение, поднимаем его вверх на два зубца сектора (на два щелчка), отпускаем контргайку и натягиваем трос, вращая регулировочную гайку. После этого, затянув контргайку, необходимо проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4—5 зубцов.

Если стояночный тормоз действует плохо при правильной регулировке рычага, причиной может быть не отрегулированное положение разжимных рычагов тормозных механизмов задних колес. Для регулировки необходимо установить рычаг в крайнее переднее положение, отвернуть гайку регулировочного наконечника, снять тормозной барабан с заднего колеса и убедиться, что прижимной рычаг под действием пружины троса легко передвигается в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. Затем регулируют зазор между наконечником троса и ободом колодки путем вращения эксцентрикового регулировочного винта, после чего гайку эксцентрикового винта затягивают.

Если в автомобиле имеется автоматическая регулировка тормозных колодок, регулировка стояночного тормоза нужна только после замены его рычага или троса. В этом случае необходимо поставить автомобиль на подставки, затянуть рычаг стояночного тормоза на два щелчка и завинтить регулировочную гайку до положения, в котором будет трудно провернуть колеса рукой. После этого рычаг стояночного тормоза отпускают и проверяют, вращаются ли оба колеса свободно. Если нет, регулировочную гайку отпускают или проверяют регулировку ножного тормоза.

Техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)

Импульсное торможение на мокрой и скользкой дороге обеспечивает антиблокировочная система тормозов. Благодаря ей можно тормозить даже на повороте, автомобиль при этом не теряет устойчивости и управляемости. Кроме того, эта система предотвращает торможение юзом (блокировку колес) в экстренной ситуации. Тем самым с ее помощью удается достичь максимальной эффективности, надежности, безопасности торможения. Антиблокировочная система тормозов устанавливается, как правило, на дорогих автомобилях.

Когда антиблокировочная система работает, слышны характерные звуки работы насоса, качающего тормозную жидкость, и отчетливо ощущается пульсация при нажатии на тормозную педаль.

Основные неисправности системы АБС и их причины

Если при резком нажатии на тормозную педаль не чувствуется пульсации, не слышно звуков работы АБС, загорелась контрольная лампа с ее символом, следует остановить и вновь запустить двигатель. Если контрольная лампа не загорелась, нужно проверить датчики на корпусах ступиц и в картере дифференциала заднего моста, убедившись вначале, что все в порядке с электросетью автомобиля. Датчики нужно очистить бензином и установить на место, проверить идущие к ним провода, которые могут выскочить из зажимов или перетереться. Затем необходимо отрегулировать зазор в подшипниках передних колес, проверить предохранитель, установленный в реле защиты блока АБС. Если эти меры не помогли, необходимо поменять датчики оборотов. Чаще всего подобный ремонт помогает оживить всю систему.


Рейтинг@Mail.ru